Nationalité : France
Né(e) à : Marseille , le 6/02/1940
Né(e) à : Marseille , le 6/02/1940
Biographie :
Gilbert Fabiani, né le 6 février 1940 à Marseille, a toujours résidé en Haute-Provence.
Études supérieures à Aix-en-Provence, Marseille et Paris.
Professeur certifié d'activités manuelles et de savoir-faire en collège et lycée pendant 38 années.
Vit maintenant à la campagne,au Castellet en Haute-Provence, dans une ancienne bergerie.
Plasticien et spécialiste du livre autrement, il réalise régulièrement des livres d'artiste en collaboration avec des écrivains amis et des poètes.
Gilbert Fabiani, né le 6 février 1940 à Marseille, a toujours résidé en Haute-Provence.
Études supérieures à Aix-en-Provence, Marseille et Paris.
Professeur certifié d'activités manuelles et de savoir-faire en collège et lycée pendant 38 années.
Vit maintenant à la campagne,au Castellet en Haute-Provence, dans une ancienne bergerie.
Plasticien et spécialiste du livre autrement, il réalise régulièrement des livres d'artiste en collaboration avec des écrivains amis et des poètes.
Source : http://www.livre-paca.org
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« La confiture n’est bonne que si on doit monter sur une chaise pour en attraper un pot sur le buffet. »
Alexandre Vialatte
Alexandre Vialatte
Il convient donc pour finir de se pencher sur le rôle occulte (et trop souvent occulté) de la confiture, sur sa mission ésotérique. J’oserai en effet soutenir que la confiture, sceau de notre identité familiale, voire nationale, est un des garants de l’édifice social, tout comme les pâtes à tartiner, ces magmas indifférenciés, constituent l’un des ferments du chaos !
« Pourquoi Nostradamus s’était-il intéressé à cette question qui, aujourd’hui, nous semble relever davantage du domaine des bonnes femmes que de celui d’un médecin éminent ? Certains avancent l’idée d’une recherche alchimique. Ils s’appuient pour cela sur le fait que l’opération de confire s’inscrit dans le principe de la transmutation et de la préparation des substances périssables, qui est à la base de la recherche de la pierre philosophale et de l’élixir de longue vie, objectifs fondamentaux de l’alchimie… »
R. P. D. Alzon, Le livre de France 1990
R. P. D. Alzon, Le livre de France 1990
Gardienne non seulement de la tradition mais de l’identité : tel est le rôle plus ou moins perdu de la confiture : rôle que le commerce et l’industrie ne peuvent remplir, même s’ils le connaissent bien et ont tenté d’en accaparer le pouvoir en usurpant les doux noms familiaux, Bonne-Maman, Grand-Mère, qui assurent la présence du passé dans le présent pour que se perpétuent les bonnes traditions.
[…] telle confiture d’abricots, suave et croquante à la fois, me ramène instantanément dans la chambre du Nouvel Hôtel au Mont-Dore où nous dormons avec les parents pendant les vacances de Noël ; le café fume dans la cafetière de métal argenté, j’étale sur le pain au lait beurré le liquide orangé doré, et j’appuie de la cuiller sur l’oreillon d’abricot rebondi et rembourré que j’ai fait bien attention de récupérer dans la coupe, pour sentir déjà sa juteuse fermeté avant même de l’éprouver en bouche.
Aujourd’hui encore, manger des confitures reste la meilleure façon de manger des fruits de saison hors saison. C’est plus sain et plus naturel que de payer très cher des fraises argentines ou des prunes chiliennes hypertrophiées et insipides, dont le seul charme est d’être là au moment où elles ne devraient pas y être, pauvre transgression, ersatz d’exotisme où l’image fantasmatique du fruit fait vainement semblant de remplacer sa réalité charnelle !
La gelée, on se mettrait parfois à genoux devant, mais elle garde un côté ecclésiastique, quasiment désincarné : elle a beau faire, elle sent le presbytère. Et s’il arrive qu’elle atteigne à la spiritualité, elle reste trop souvent mièvre et doucereuse comme une vierge qui s’est trop respectée : qui veut faire l’ange fait la bête, disait Pascal, qui penchait pourtant du côté de l’âme, mais sans y perdre son bon sens.
Magique et mystique sont bien les adjectifs propres à la confiture : il ne s’agit pas seulement de conserver, mais de restituer la quintessence, la substantifique moelle du fruit, tranchons le mot, son âme. Car les fruits, tout comme les fleurs, et contrairement à cette partie aveugle de l’humanité qui ne croit qu’à ce qu’elle voit, ont une âme.
C’est que le goinfre est si pressé qu’il confond qualité et quantité. Or la confiture est doublement affaire de temps ; sa préparation en demande, sa dégustation en recrée, si bien qu’elle fait intégralement partie de notre rapport à lui, de notre inscription dans la durée, de notre effort pour conserver la vie.
Il est des confitures intellectuelles, torturées, tordues, qui ont oublié les vertus du terroir pour sacrifier à un exotisme de pacotille. Des confitures conceptuelles qui relèvent d’une approche abstraite où le fruit n’est plus que l’élément mineur d’un puzzle dévoyé, et dont le chaos gustatif serait plus à sa place dans le prétentieux bazar des FRAC’ que dans le placard de l’honnête ménagère –fût-elle, parité oblige, un ménager.
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