Carnet de voyage 4 : Iran

Tout voyage, au sens où nous l’entendons, débute par un rêve. Le nôtre a commencé le jour où nous avons emmené Pietro, dans la suite d’Ibrahim Pacha, accompagner l’armée de Soliman le Magnifique qui, en 1534, envahit la Perse. L’écriture du CINQUECENTO continuait à ouvrir des portes inattendues. Car après avoir lu Chardin, Thévenot, Pierre me dit, les yeux illuminés par des jardins fabuleux tout bruissants de fontaines : « Et si nous allions voir la Perse... ».

Après de longues recherches, il a porté son choix sur INTERMÈDES, spécialiste du voyage culturel, qui lui assurait un vol direct et de jour, un guide local bilingue et un conférencier, français et universitaire.

Restait la question qui taraude toute femme qui s’apprête à sortir : comment faut-il s’habiller ? D’autant plus qu’une République islamique imposant le voile aux femmes en laisse peu indifférentes. Pauvres Iraniennes ! En fait, le voile est ce qu’elles veulent bien en faire. Il y a des corbeaux qui adoptent le tchador par tradition et des corbeaux qui cachent sous ce plumage, destiné seulement à la rue, des élégances raffinées ou des libertés coquines. Et puis il y a la plupart des jeunes qui adoptent une tenue sobre, sachant que le noir n’est pas du tout une obligation. Et après tout, cela va à leur type de beauté, comme le sari à une indienne. Il est vrai que les européennes portent très mal les tenues exotiques et qu’à force de scrupules, elles se laissent habiller en babouchkas qui font leur marché. Dès le 2e jour, une interprétation libre a transformé mon fichu en turban, ce qui n’était pas strictement recommandé par les ayatollahs, mais personne ne m’a jamais inquiétée.

La meilleure période pour voyager en Iran ? L’été y est torride. La fin de l’automne, avec ses températures agréables et ses faibles précipitations nous convenait parfaitement. En effet, l’air était frais le matin et le soir, doux en journée mais il fait nuit noire à six heures du soir.

Une autre attraction étonnante de cette ville est la maison de force. Le moment est venu de voir en détail de quoi il s’agit. Les Perses, qui ont longtemps bataillé au cours de leur histoire, accordent une certaine valeur à la solide condition virile et à la force physique nécessaire à porter de lourdes armes telles que massues, épais boucliers, arcs de métal. La beauté de la race ne remonte-t-elle pas aux guerriers de Darius ? Soulever sans se casser les reins ces armes antiques est devenu un sport populaire praticable à tous âges, y compris en cas de tour de taille affecté par la cuisine grasse. Le public, qu’il soit féminin ou touriste, est admis à venir admirer ces mâles en exercice.
On entre par une petite porte dans l’ancienne citerne ronde. Un moustachu, genre sponsor de boxeur vous tend un sac en plastique où vous glisserez vos chaussures, car il n’est pas question de souiller les tapis persans dont le sol est jonché comme dans une mosquée. On prend place tout autour de la piste ronde dans une odeur de sueur et de pieds que n’atténue pas l’air descendant de la tour du vent au sommet de la voûte.

Les guerriers aux pieds nus, tee-shirts et caleçons longs, s’échauffent en toute liberté, les uns à vos pieds –il faut les enjamber- les autres sur la piste ; d’autres se promènent en rond, en poussant de ces longues complaintes avec des accents de muezzin. Sur les murs, les portraits géants des jumeaux Khomeiny et Khamenei, Dupont et Dupond à barbe grise, celui du dernier président de la maison, entouré de roses blanches pour être mort écrasé sous les ans ou sous son bouclier d’une tonne, un grand miroir, des portraits de championnats. Le pourtour de la piste est hérissé des formidables massues qui entreront bientôt en service.